¿Cómo instalo un receptáculo GFCI con dos cables calientes y un neutro común?

El primer problema es que puede estar usando el cable y los interruptores equivocados. NEC pide 2 circuitos de electrodomésticos pequeños de 20Amp en la cocina, para lograr esto necesitarás cambiar a disyuntores de 20Amp y cable #12.

El siguiente problema. Tendrás que tirar de un cable nuevo de todos modos, si quieres conectar los receptáculos GFCI. Los receptáculos GFCI no funcionarán correctamente con un neutro compartido, terminará con un molesto disparo con un neutro compartido. Los receptáculos GFCI funcionan monitoreando el balance entre caliente y neutro, así que si el neutro es compartido el GFCI no funcionará apropiadamente.

Para cablear la cocina apropiadamente, tendrá que jalar 2 cables nuevos 12/2 del interruptor a la cocina (todo el cable #14 en ese circuito tendrá que ser reemplazado). Luego instale 2 disyuntores de 20Amp, para alimentar la cocina. Instalará el GFCI como primer receptáculo en cada circuito, que protegerá todos los receptáculos de abajo.

Puede compartir un neutro entre 2 receptáculos GFCI. La trampa es que tendrás que unir el neutro a los receptáculos, no usar el neutro del lado de la carga del primer GFCI para alimentar el segundo.

Así que tú deberías ser capaz de hacer algo como esto. ..

Pero no así…

Entonces podrás usar el lado de carga de cada receptáculo para alimentar otros dispositivos, así.

La mayor parte de lo que Gregmac ha dicho es correcto, sin embargo tengo que corregir un par de pequeñas cosas. Es totalmente aceptable y a menudo se hace para utilizar un circuito de tres cables (negro/rojo caliente, blanco neutro y tierra desnuda) como si tuvieras que “alternar” los receptáculos de la cocina, dándote así dos circuitos. No es un requisito del código dividir la parte superior e inferior de los recintos, sin embargo está bien hacerlo, pero complica las funciones de GFI. Dividir la parte superior e inferior requeriría dos GFI’s aguas arriba, uno que alimente cada una de las patas. Más común sería tener dos GFI de un solo polo en el panel.

Dicho esto, su situación es diferente. Apuesto a que encontrarás que el negro alimenta a todos los otros recpt, y del mismo modo el rojo hace lo mismo con recptos alternativos. Una vez que confirmes eso, simplemente instala un GFI en el primer recpt alimentado de cada cadena (color). De hecho, esta es la forma más común en que las cocinas están cableadas y se encuentran con NEC.

Sospecho que algunos escritores están confundiendo los antiguos GFCI operados por voltaje con los nuevos GFCI operados por corriente. El tipo moderno contiene un pequeño transformador toroidal por el que se enhebran los vivos y los neutros. Normalmente las corrientes de ida y vuelta son iguales, así que el transformador no hace nada. Si las corrientes no son iguales el transformador produce un voltaje que opera el relé de disparo y corta la energía.

El tipo antiguo de GFCI usa una varilla de tierra. Los cables de tierra de la casa se conectan a un extremo de la bobina de disparo del GFCI. El otro extremo de la bobina de disparo se conecta a la varilla de tierra. Si algo en la casa pierde corriente, el GFCI cortará la energía. El problema con este tipo de GFCI es que las tormentas eléctricas pueden hacer explotar la bobina detonadora. Esto deja todo en la casa sin tierra y sin GFCI.

Una propiedad encantadora que me pidieron que “mirara” era dar descargas eléctricas a todos. Los pisos eran de concreto y el bungalow tenía un GFCI operado por voltaje con una bobina voladora. Sospeché que el elemento calentador de inmersión también se había corroído y ahora estaba bombeando corriente al sistema de agua caliente. Los grifos de agua, los interruptores de la luz, la cocina y todo lo que se suponía que estaba conectado a tierra, ¡estaban todos vivos! La propiedad pertenecía a una viuda sin dinero y no había dinero para hacer el trabajo correctamente. La energía era suministrada por un transformador de poste que bajaba los 11.000 voltios a 240 y con estos el neutro siempre está conectado a tierra en el poste. Después de comprobar todo el material legal se decidió utilizar PME (Protective Multiple Earththing) Se conectó un cable de alta resistencia entre el neutro y el conductor de protección (AKA “Earth”) en el tablero de fusibles donde la energía entró en el edificio. ¡Resultado: no más descargas eléctricas! Hice ese “bodge” hace unos treinta años y todavía funciona bien. Lamentablemente la viuda falleció hace mucho tiempo. Murió de vejez, no por electrocución.

IMHO esos GFCIs operados por voltaje que datan de los años 50 y 60 deberían ser prohibidos. Probablemente lo estén, pero la gente todavía los usa.

Una vieja casa que tenía su cableado arreglado por un amigo tenía un sistema de dos cables (vivo y neutro pero sin tierra) donde los cables se dejaban en las ranuras de los conductos de madera. Un ratón había causado un cortocircuito y había fundido un fusible. Si la Junta de Electricidad hubiera visto el cableado antiguo, habrían exigido un recableado completo que habría costado miles de dólares. ¡Cuidado!

Depende de lo que quieras proteger.

Si sólo quieres proteger esa salida, entonces es fácil. Conecta los cables blanco y negro y conéctalos al lado de la alimentación del GFCI. Deja el lado de carga del GFCI desconectado.

Donde se pone difícil es si quieres proteger también las salidas de abajo. La corriente que sale a través de un GFCI debe regresar a través del mismo GFCI. De lo contrario, se disparará. Por lo tanto, para proteger ambos puntos de conexión utilizando salidas GFCI, necesitaría dos de estas salidas y tendría que mantener los neutrales aguas abajo de los GFCI separados, lo que probablemente requeriría algún tipo de recableado.

Una alternativa puede ser utilizar un interruptor GFCI de doble polo en el panel.

Otra alternativa es simplemente instalar un GFCI separado en cada salida.

Este circuito de “neutral compartido” es en realidad un circuito llamado “Circuito de ramificación de múltiples cables” o MWBC. Debes cumplir con sus reglas.

Regla: Debes cortar neutrales. No puedes usar los 2 tornillos neutrales para encadenar a través del receptáculo como ilustraste.

Los circuitos de neutrales compartidos deben usar el mismo interruptor de 2 polos

(De acuerdo. Hay una excepción que involucra las manillas. Pero ignóralo, porque esto se convierte en algo muy útil!)

Los dos “hots” que comparten el neutro deben aterrizar en un disyuntor bipolar. Este interruptor de 2 polos asegura el apagado de mantenimiento común (una regla del MWBC) y que los puntos están en polos opuestos de 120V (una regla muy absoluta del MWBC). Y eso es lo que su cable es.

Usted coloca el interruptor GFCI de 2 polos, conecta su pigtail neutro, y lleva los 3 cables: ambos hots y neutro al interruptor GFCI. **_Y ya está listo.

Esto protegerá completamente cualquier configuración legal de MWBC/circuito neutral compartido. No tienes que preocuparte de cómo se comparte el neutro y el cortafuegos de la línea de carga. Sólo funciona_.

“Oh, pero los disyuntores GFCI de 2 polos son caros” – también lo son cuatro GFCI+receptores, como se muestra en el dibujo de su edición.

Si debes usar muchos GFCI - simplemente no uses CARGA

Si insistes absolutamente en usar dispositivos GFCI+receptores, bueno…. bien. Puedes hacer como en tu último dibujo (en tu edición).

Esto lo hace una regla muy simple: No quitar la cinta de aviso de los terminales LOAD. Tan simple como eso. Por supuesto, estarás sentado ahí tentado, ¿verdad? 2 cables en tu mano y 2 tornillos que no puedes usar– nuh uh no toques esa cinta! Tienes que descubrirlo de otra manera. Manos fuera!

Esto te llevará a un concepto llamado pigtailing , que te recuerdo, tienes que hacer con los neutrales de todos modos por las reglas del MWBC. Así que, ahora lo estás haciendo con los calientes también. Colocar cada conexión en el LINE caliente y neutral, y voila. Tienes protección GFCI en todos los lugares que elijas para instalar un GFCI+receptor. Y no te explotó el cerebro.

No complique esto demasiado. Es un problema muy simple. Sólo deja el cable rojo en paz. Nadie aquí sabe con seguridad para qué se usa, pero no importa. Cada electricista/propietario cablea las cosas un poco diferentes. Puede ser correcto o incorrecto pero si todo funciona no te preocupes por ello.

Sin usar el cable rojo puedes usar el diagrama que has proporcionado. Lo único que hay que averiguar es qué cables son los de la alimentación en caliente. La forma más fácil de averiguarlo es apagar el disyuntor y desconectar un juego de cables negros y cables. Luego pon una tuerca para cable separada en cada uno y vuelve a encender el interruptor. Si la toma de corriente todavía funciona, entonces los cables conectados están calientes. Si no, entonces obviamente los cables que sacaste y tapaste están. Ahora tienes que decidir si quieres que el resto de las tomas de esta serie estén protegidas por el GFI y conectar los cables de carga en consecuencia. En la parte posterior del GFI se indicará qué punto de conexión de la carga está protegido.

El puesto de BMitch es en parte correcto y peligrosamente incorrecto. Los circuitos de 3 cables de (2) circuitos de 120V que comparten un neutro deben ser conectados a las líneas con un disyuntor de 2 polos, y DEBEN estar en fase opuesta (posiciones de disyuntor pares/impares, 240V a través de los disyuntores). El neutro compartido lleva una carga desequilibrada de tal manera que 15 amperios en un circuito, 5 amperios en el otro, resulta en una corriente neutra de 10 amperios. 15 amperios en cada circuito de fase opuesta, cancelando la corriente neutra a cero (0) amperios. Compartir el neutro en 2 circuitos de la misma fase (posiciones de circuito par/par - impar/impar, 120 V a través de los disyuntores) NO debe hacerse ya que resulta en una corriente neutra aditiva donde 15 amperios en cada circuito resultan en 30 amperios en el neutro, sobrecargando peligrosamente el conductor. No se deben utilizar interruptores unipolares adyacentes, y NO se deben saltear los espacios del panel para las posiciones de circuito par/opuesto, por razones de seguridad donde el apagado de un interruptor para trabajar en un circuito puede resultar en una condición peligrosa si se abre el empalme del neutro compartido, siendo energizado a través del circuito compartido. Ambos circuitos deben estar APAGADOS.

Pigtail el neutro y el caliente. Esta es la forma correcta de instalar cualquier receptáculo, GFCI o no.

cables blancos, negros y rojos/ receptáculo GFI

el blanco lleva la energía no utilizada de vuelta. El negro y el rojo llevan la energía hacia adentro (para alimentar tu basura) Pero ten cuidado (si el cable negro está conectado a un interruptor en el panel eléctrico que está etiquetado como número par y el rojo está conectado a un número impar (difícil de notar la numeración estampada en la cubierta al lado de los interruptores). Así que si el negro X y el rojo Y entonces proceden con: el negro a los agujeros de la línea en el gfi (mierda conectada a la carga) El cable rojo no se conecta, se tuercen juntos para pasar a la siguiente ubicación. La siguiente ubicación se engancha al rojo en la línea de gfi y no se conecta al negro. No aterrice el negro y el rojo en el mismo lugar, gfi rojo = microondas negro gfi = nevera rojo gfi = licuadora negro gfi = cafetera El cable blanco debe ir directamente a cada gfi sin desviarse. No use el blanco de la carga o de la línea de gfi, pero gire un montón para que 1 blanco golpee el gfi negro 1, uno blanco golpee el gfi rojo 2, el gfi trasero 2, gfi rojo 2 ….etc.

reglas regulares de no-gfi

puedes compartir el cable blanco que viene de cualquier receptáculo del mismo color siempre y cuando el cable del mismo color y su hermano el cable blanco estén conectados a una etiqueta conocida de par o impar (estampada junto a los interruptores) par a par 120+120=240 par a par 120+120=0 ya que es la misma fase (las probabilidades son la fase 1 separada de la potencia en la fase 2 pares) las probabilidades son todas virtualmente las mismas 120 pares son virtualmente comunes entre sí a 120. El rojo y el negro hacen 240, el rojo y el rojo hacen 120. ¿Me he perdido algo?